Современные технологии и материалы позволяют изготавливать и использовать бескаркасные аквариумы. Оно и проще, и, по опыту, гигиеничнее. А что если у Вас на антресолях или на чердаке лежит старенький дедушкин каркасный раритет и Вам во что бы то ни стало хочется его установить на самом почётном месте? Вы достаете этот самый аквариум, по всем правилам отмываете, устанавливаете на тумбу и стол, так чтобы он всегда был перед глазами. Начинаете наливать воду и о горе, аквариум течёт по всем швам!

Беда вполне поправима. Если аквариум просто подкапывает в некоторых местах, слейте воду, отнесите туда, где он может без вреда для Вас капать несколько дней и снова наполните до краёв. Дело в том, что такие аквариумы имеют обязательное свойство рассыхаться, если долго находятся без воды. За несколько дней состав, которым наклеены на каркас и уплотнены стекла, снова «оживет», а давление воды надёжно уплотнит образовавшиеся микроскопические щели.

Если аквариум не подкапывает, а дал серьёзную течь, Вам вероятнее всего придётся его разобрать и собрать снова. Более простой способ конечно есть, но использовать его можно только при условии абсолютной целостности всех стёкол и минимальном зазоре на их стыках (не более 3мм) внутри аквариума. Понадобится силиконовый аквариумный герметик и покупать его лучше побольше; запас (если останется) ногу не натрёт. Тюбик такого герметика в хозяйстве вещь полезная, да к тому же достаточно маленькая чтобы спрятать его под матрас и никогда о нём не вспомнить.

Прежде всего, хорошенько сушим аквариум. Очищаем все внутренние поверхности от старой дедовской замазки, в том числе и зазоры между стыками стёкол. Обезжириваем спиртом все внутренние углы и зазоры. Именно спиртом! Ацетон может проникнуть под стекло, растворить замазку — и хана, придётся разбирать весь аквариум и собирать его снова. Изнутри обклеиваем стекла в 5-7мм от краёв малярным скотчем. Заполняем стыки герметиком так, чтобы получившиеся силиконовые швы «залезли» прямо на скотч, плотно закрыв оставленные «голыми» края стёкол. Слегка уплотняем оплёванным слюнями пальцым или другим удобным мокрым шпателем, и срываем скотч. Получаются аккуратные плотные швы. Двое — четверо суток наслаждаемся запахом уксусной эссенции, исходящим из аквариума или просто сушим, накрыв любой плотной тканью. После пробуем пальцем швы. При надавливании они должны быть очень упругими, и уж точно, вмятин на них оставаться не должно. Заливаем водой, и если все сделано аккуратно — течи больше не будет до того момента, когда Вам этот аквариум сильно надоест.

Если стекла имеют повреждения или Вы хотите провести не просто ремонт аквариума, а евро-ремонт или его реставрацию в первозданном виде, придётся потрудиться и походить по строительным рынкам. Евро-ремонт возможен лишь в том случае, если каркас аквариума изготовлен из нержавеющей стали. Единственный широкодоступный металл, к которому действительно приклеивается аквариумный силикон. К рамам из чёрных металлов аквариумный силикон не липнет, к ним липнет каучуковый герметик, имеющий в составе множество ядовитых компонентов, поэтому о нём распространяться не буду. Некоторые умельцы красят рамы из чёрных металлов современными «хамерайтами» а потом приклеивают стёкла на аквариумный силикон с разным результатом. У кого-то из них стёкла держатся долго, у кого-то выпадают через полгода — год. Но я не сторонник того, чтобы стёкла моего аквариума держались на одной краске, к которой и прилип герметик.
И так, евро-ремонт.

Попробуйте используя агрессивные растворители вынуть стёкла в целости. Иногда это удаётся. Можно попробовать просунуть между стеклом и каркасом бритву и надрезать замазку как можно глубже не порезав при этом рук. Бывает, что такая манипуляция помогает спасти стекло. Я же делаю так:
Вооружившись матерчатыми перчатками, линейкой и молотком, точнёхонько измеряю размеры и толщину стёкол, и беспардонно выбиваю их, как можно чище. За тем иду к стекольщику и заказываю точно такие, причём требую от него, чтобы погрешность в размерах составляла менее 1мм, а не допустимые до 2х мм. Далее, бритвой срезаю всю замазку до чистого металла (старая замазка с металлов бритвой счищается довольно легко). Промываю ацетоном, обезжириваю. Первым делом вклеиваю на силиконовый герметик донное стекло, предварительно вложив его в каркас без герметика и обклеив малярным скотчем так, чтобы герметик, выступивший за пределы каркаса попадал не на стекло, а на этот самый скотч. Однако этот самый скотч не должен попадать внутрь каркаса между металлом и стеклом. Далее, тем же способом устанавливаю переднее (смотровое) и заднее стекло. Последними вклеиваются боковые стёкла. Между стёклами вставляю деревянные распорки (пилю по размеру любые попавшиеся брусочки) и отрываю скотч, вместе с лишним силиконом. Возвращаю аквариум в его нормальное положение и ставлю на дно большую банку с водой. Даю герметику застыть. Далее, проделываю манипуляции с герметиком внутри аквариума, как в описании процесса для устранения течей герметиком. Даю высохнуть и получаю надёжнейший, долговечный аквариум с каркасом из нержавейки.

Реставрация. Если по вышеперечисленным причинам аквариум нужно именно отреставрировать (чёрный металл каркаса, дорого как память и так далее) то со стёклами поступаем как при евро-ремонте, разницы нет. А вот технология установки оных принципиально другая. Самое основное отличие — клей.
Нам потребуется цемент, желательно марки м500 или другой водостойкий, не обладающий свойством расширяться. Для полной маскировки нашей деятельности ещё можно раздобыть лак масляный №333 (мороз), можно масло - смоляные лаки. Лак подогревают (Внимание! Опасно!, тем не менее почти все аквариумисты без пожара обошлись) до 60-70С, отдельно расплавляется канифоль (есть на строительных и инструментальных рынках), при непрерывном помешивании и подогревании вливается в горячий лак в объёме 1/10 до получения однородной смеси. Полученный раствор остужают, он должен быть клейким, в противном случае снова нагреваем лак и добавляем канифоль. Лак с канифолью замешивается с хорошо просеянным цементом (он должен быть без комков, камушков и других посторонних включений), до более густого состояния, чем замазка для окон. Полученную таким образом замазку некоторое время выдерживаем, до некоторого разжижения. После того как она разжижается, добавляем тот же цемент до необходимой густоты.
В каркасы первым вмазывается донное стекло, если дно реставрируемого аквариума стеклянное. Далее по принципу — сначала нужно устанавливать самые длинные стекла. Аквариум кладём на бок, на каркас с внутренней стороны наносится слой замазки, потом накладывается стекло с лёгким нажимом и лёгким покачиванием. Важно чтобы между стеклом и каркасом не оставалось пузырьков воздуха, что будет видно сразу сквозь наклеиваемое стекло. После того, как притёрлось первое стекло, так же ставится второе длинное и устанавливаются деревянные распорки между ними. Срезается лишняя замазка и таким же способом устанавливаются боковые стёкла, и как обязательный элемент, между ними тоже устанавливаются деревянные распорки. Лишняя замазка снова удаляется бритвой или ножом с тонким лезвием, и аквариум оставляют для просушки на 4 дня. За тем, удаляют выступившую замазку, а провалы замазывают такой же замазкой и снова просушивают. После подбираем краску точно такого же цвета (если есть необходимость), сдираем шкуркой старую и красим. После высыхания краски заливаем аквариум водой на недельку и меняем воду два раза каждый день.

На фото каркасный аквариум после устранения течи при помощи полной внутренней герметизации аквариумным силиконом.