Форум
Хочу поделиться своим опытом по содержанию и разведению лорикарий.
Наиболее известные у нас –Rinelorikaria filamentosa– «обыкновенная» и R.sp.»Rot»- так называемая в народе «красная лорикария». Тело рыб удлиненное, переходящее в тонкий хвостовой стебель и заканчивается лировидным хвостовым плавником. Спинной и грудные плавники крупные, треугольной формы. Окрас первых – песочный, желто-серый с темным крапом, вторые имеют достаточно интенсивную красновато-кирпичную окраску. Родина рыб – бассейн реки Амазонки и ее притоки. Содержание не представляет особых трудностей при условии полноценного разнообразного питания и регулярной подмены воды. Рыбы хорошо переносят как относительно высокие, так и достаточно низкие температуры - от 20 до 29*С. Оптимумом при содержании можно считать 24*-26*С, как и для большинства культивируемых рыб. К хим. показателям воды рыбы не очень требовательны, основное условие – регулярные подмены. В питании рыбы не прихотливы – поедают как живые, так и комбинированные сухие корма, но при постоянном кормлении трубочником и особенно мотылем возникают кишечные вздутия и отравления. Рыбы частенько «доедают» умерших соседей по аквариуму, что говорит о возможности рыб питаться даже падалью. При полноценном и регулярном кормлении и достаточном объеме рыбы могут достичь размеров от 10 до 20 см. По достижению половой зрелости у самцов семейства на голове, грудных плавниках и даже спине появляются кожные выросты, «усы» и «бороды», колючки и крючки, шипы и щетинки. Самки в брачную пору буквально за 2-3 суток набирают икру и «округляются».
В возрасте 10-12 месяцев у лорикарий наступает половое созревание. Самки, как правило, немного опережают самцов в развитии и «габаритах». Если посмотреть на рыбок сверху, то будет очень хорошо видно, что самцы гораздо стройнее самок, а самки явно шире в области брюшка. У взрослых самцов лорикарий на грудных плавниках вырастают хорошо заметные «щетки». Самцы семейства очень любят залезать в достаточно узкие щели и отверстия, поэтому нужно закрывать трубку забора воды наружного фильтра сеткой, а трубку выброса располагать чуть выше уровня воды или ставить «флейту». В детстве все мои поролоновые фильтра имели зашитые леской «шрамы», поскольку приходилось регулярно «вырезать» оттуда самцов анциструсов и лорикарий. В аквариуме желательно иметь несколько удобных для рыб укрытий.
Для нереста, обычно использую аквариумы объемом от 20-ти до 50-ти литров, с невысоким уровнем воды(20-25см.), хотя часто нересты происходят и в общем водоеме, особенно когда воду подменивать несколько раз в неделю. Неплохие результаты получаю в мягкой воде GH=5, КН= 0-2, pH=7 и при низкой температуре – t = 20-22 C. Такие параметры воды стимулируют нерест, поскольку приближены к природным условиям размножения – в дождливый период жесткость воды уменьшается, и температура снижается. Дополнительным стимулятором служит помещенный в нерестовик, и постепенно тающий кусок заранее подготовленного льда - предварительно замороженная кипяченая вода – объемом прим. 250-300мл. В нерестовике устраиваем небольшое течение. Лучше использовать для этих целей маломощные мини-турбины, выдающие 50-60л./ч. Выброс воды из турбины направляют в сторону! нерестового субстрата. В качестве нерестового субстрата для лорикарий рекомендую использовать пластиковые или стеклянные прозрачные (или не прозрачные) трубки, длиной около 20 см и внутренним диаметром от 2.5 до 4 см. Так вы сможете увидеть результаты нерестов и безболезненно перенести самца с кладкой (если нерест случился в общем аквариуме) в подготовленный водоем. Правда, имел место нерест прямо на стенку аквариума «по ходу» воды из фильтра, но это были Sturiosoma barbatum. Совет для ленивых – и анцистры и лорики прекрасно нерестяться в общем аквариуме при условии частых подмен воды (не менее 4-5ти раз в неделю до 50%) и наличия удобного нерестового субстрата!Готовые к нересту самки «с боем» протискиваются в трубки, выталкивая при этом самцов. Нересты, как правило, происходят в темное время суток или под утро, и длятся недолго. Иногда один самец умудряется «пригласить» до трех самок. В среднем самка мечет от 30 до 100 икринок, в зависимости от размера и возраста. Икра достаточно крупная, около 1.5 мм в диаметре, коричневого цвета с мелким черным крапом. После нереста самец разгоняет самок и в дальнейшем самостоятельно заботится о кладке. Иногда происходит поедание икры самцом, что говорит либо о стрессах, либо о неготовности самца к охране икры. Как правило, самцы восседают на икре, время от времени нежно «пожевывая» отдельные икринки и постоянно обмахивая икру плавниками. При переносе трубки с икрой в отдельный водоем, без самца, обязательно устраиваю хорошую продувку воды воздухом и добавляю противогрибковые препараты(«фирмой» не пользуюсь, обхожусь дедовскими методами – ольховые шишки, дубовая кора, метиленовый синий и пр.). Трубку располагаю под наклоном, к нижнему краю подвожу распылитель, устанавливаю небольшой поток воздуха внутри трубки . Культивирование продолжается около 5-7 дней (в зависимости от общей температуры воды в нерестовике).
Где-то на 5-7-е сутки выклевывается личинка, которая имеет большой желточный мешок и желтоватую окраску. В этот момент самца извлекаю из нерестовика. В аквариуме понижаю уровень воды до 10см. Через двое суток желточный мешок рассасывается, а мальки постепенно приобретают сероватый или красноватый окрас с темными полосками и пятнами. Я переливал их в более маленькие аква для упрощения обслуживания и нормального выкармливания мальков. В низком уровне воды малькам гораздо проще подняться к поверхности и находить корма. Малек очень малоподвижный. Теперь можно приступить к фазе кормления. В качестве стартовых кормов использую науплий артемии салина, замороженную «пыль», сухие комбикорма, измельченный ножницами в «порошок» трубочник. Я перепробовал различные варианты стартового корма и рекомендую использовать замороженную «пыль» в комплексе с небольшим количеством вареного шпината и тонко нарезанной кружочками хорошо отваренной моркови, а также небольшим количеством замороженных телячьих мозгов. Когда Вы даете артемию, все равно попадают оболочки, наевшись которых мальки частенько погибают. Но, в общем, артемия достаточно неплохой корм. При хорошем кормлении малек растет быстро, но возникают проблемы с качеством воды. Мальки всех лорикарид не переносят органики и содержания в воде белковых соединений, поэтому корма задаются небольшими порциями. (Иногда мне приходилось вставать ночью через каждые 2-3 часа для подмены воды и дачи очередной порции корма мальку). При каждом кормлении остатки несъеденой пищи немедленно удаляю из отсадника и произвожу подмену воды. Когда в отсаднике сидело приличное кол-во малька, приходилось менять почти 100% воды в течение суток. Воду для подмены я беру из больших, «устоявшихся биологически» аквариумов с маточником. При переводе в больший водоем, желательно оборудовать вырастник слаботочным выносным фильтром с активированным углем, предварительно надев на заборную трубу мочалку. Позднее мальку можно давать резаный трубочник, но обязательно с растительными добавками (отваренные листочки капусты, шпината, крапивы, одуванчика и т.д. – все это в небольшом кол-ве!!!!). Для очистки кишечника рекомендую положить маленькую старую коряжку. Приблизительно через полтора месяца самки будут вновь готовы к очередному нересту. В аквариумах нересты происходят в среднем один-два раза в год, в основном весной и осенью.
Взрослых рыб я рекомендую кормить растительными кормами – ошпаренный салат, шпинат, одуванчик, крапива; отваренными кусочками моркови, капусты и кабачка, а также мороженными дафнией и циклопом, сухими фирменными комбикормами и специальными кормами на основе спирулины; иногда и хорошо промытым трубочником (лучше резаным!). Можно также давать кусочки сырой морской рыбы. Поскольку у растительноядных рыб очень длинный кишечник пища животного происхождения зачастую просто не успевает полностью усвоиться и начинает загнивать, а рыбы получают пищевое отравление. Поэтому живые корма нужно давать небольшими количествами, а в аквариуме обязательно должна находиться коряга.
Фото
Удачных Вам нерестов!
Искренне Ваш FISHMEN.
Наиболее известные у нас –Rinelorikaria filamentosa– «обыкновенная» и R.sp.»Rot»- так называемая в народе «красная лорикария». Тело рыб удлиненное, переходящее в тонкий хвостовой стебель и заканчивается лировидным хвостовым плавником. Спинной и грудные плавники крупные, треугольной формы. Окрас первых – песочный, желто-серый с темным крапом, вторые имеют достаточно интенсивную красновато-кирпичную окраску. Родина рыб – бассейн реки Амазонки и ее притоки. Содержание не представляет особых трудностей при условии полноценного разнообразного питания и регулярной подмены воды. Рыбы хорошо переносят как относительно высокие, так и достаточно низкие температуры - от 20 до 29*С. Оптимумом при содержании можно считать 24*-26*С, как и для большинства культивируемых рыб. К хим. показателям воды рыбы не очень требовательны, основное условие – регулярные подмены. В питании рыбы не прихотливы – поедают как живые, так и комбинированные сухие корма, но при постоянном кормлении трубочником и особенно мотылем возникают кишечные вздутия и отравления. Рыбы частенько «доедают» умерших соседей по аквариуму, что говорит о возможности рыб питаться даже падалью. При полноценном и регулярном кормлении и достаточном объеме рыбы могут достичь размеров от 10 до 20 см. По достижению половой зрелости у самцов семейства на голове, грудных плавниках и даже спине появляются кожные выросты, «усы» и «бороды», колючки и крючки, шипы и щетинки. Самки в брачную пору буквально за 2-3 суток набирают икру и «округляются».
В возрасте 10-12 месяцев у лорикарий наступает половое созревание. Самки, как правило, немного опережают самцов в развитии и «габаритах». Если посмотреть на рыбок сверху, то будет очень хорошо видно, что самцы гораздо стройнее самок, а самки явно шире в области брюшка. У взрослых самцов лорикарий на грудных плавниках вырастают хорошо заметные «щетки». Самцы семейства очень любят залезать в достаточно узкие щели и отверстия, поэтому нужно закрывать трубку забора воды наружного фильтра сеткой, а трубку выброса располагать чуть выше уровня воды или ставить «флейту». В детстве все мои поролоновые фильтра имели зашитые леской «шрамы», поскольку приходилось регулярно «вырезать» оттуда самцов анциструсов и лорикарий. В аквариуме желательно иметь несколько удобных для рыб укрытий.
Для нереста, обычно использую аквариумы объемом от 20-ти до 50-ти литров, с невысоким уровнем воды(20-25см.), хотя часто нересты происходят и в общем водоеме, особенно когда воду подменивать несколько раз в неделю. Неплохие результаты получаю в мягкой воде GH=5, КН= 0-2, pH=7 и при низкой температуре – t = 20-22 C. Такие параметры воды стимулируют нерест, поскольку приближены к природным условиям размножения – в дождливый период жесткость воды уменьшается, и температура снижается. Дополнительным стимулятором служит помещенный в нерестовик, и постепенно тающий кусок заранее подготовленного льда - предварительно замороженная кипяченая вода – объемом прим. 250-300мл. В нерестовике устраиваем небольшое течение. Лучше использовать для этих целей маломощные мини-турбины, выдающие 50-60л./ч. Выброс воды из турбины направляют в сторону! нерестового субстрата. В качестве нерестового субстрата для лорикарий рекомендую использовать пластиковые или стеклянные прозрачные (или не прозрачные) трубки, длиной около 20 см и внутренним диаметром от 2.5 до 4 см. Так вы сможете увидеть результаты нерестов и безболезненно перенести самца с кладкой (если нерест случился в общем аквариуме) в подготовленный водоем. Правда, имел место нерест прямо на стенку аквариума «по ходу» воды из фильтра, но это были Sturiosoma barbatum. Совет для ленивых – и анцистры и лорики прекрасно нерестяться в общем аквариуме при условии частых подмен воды (не менее 4-5ти раз в неделю до 50%) и наличия удобного нерестового субстрата!Готовые к нересту самки «с боем» протискиваются в трубки, выталкивая при этом самцов. Нересты, как правило, происходят в темное время суток или под утро, и длятся недолго. Иногда один самец умудряется «пригласить» до трех самок. В среднем самка мечет от 30 до 100 икринок, в зависимости от размера и возраста. Икра достаточно крупная, около 1.5 мм в диаметре, коричневого цвета с мелким черным крапом. После нереста самец разгоняет самок и в дальнейшем самостоятельно заботится о кладке. Иногда происходит поедание икры самцом, что говорит либо о стрессах, либо о неготовности самца к охране икры. Как правило, самцы восседают на икре, время от времени нежно «пожевывая» отдельные икринки и постоянно обмахивая икру плавниками. При переносе трубки с икрой в отдельный водоем, без самца, обязательно устраиваю хорошую продувку воды воздухом и добавляю противогрибковые препараты(«фирмой» не пользуюсь, обхожусь дедовскими методами – ольховые шишки, дубовая кора, метиленовый синий и пр.). Трубку располагаю под наклоном, к нижнему краю подвожу распылитель, устанавливаю небольшой поток воздуха внутри трубки . Культивирование продолжается около 5-7 дней (в зависимости от общей температуры воды в нерестовике).
Где-то на 5-7-е сутки выклевывается личинка, которая имеет большой желточный мешок и желтоватую окраску. В этот момент самца извлекаю из нерестовика. В аквариуме понижаю уровень воды до 10см. Через двое суток желточный мешок рассасывается, а мальки постепенно приобретают сероватый или красноватый окрас с темными полосками и пятнами. Я переливал их в более маленькие аква для упрощения обслуживания и нормального выкармливания мальков. В низком уровне воды малькам гораздо проще подняться к поверхности и находить корма. Малек очень малоподвижный. Теперь можно приступить к фазе кормления. В качестве стартовых кормов использую науплий артемии салина, замороженную «пыль», сухие комбикорма, измельченный ножницами в «порошок» трубочник. Я перепробовал различные варианты стартового корма и рекомендую использовать замороженную «пыль» в комплексе с небольшим количеством вареного шпината и тонко нарезанной кружочками хорошо отваренной моркови, а также небольшим количеством замороженных телячьих мозгов. Когда Вы даете артемию, все равно попадают оболочки, наевшись которых мальки частенько погибают. Но, в общем, артемия достаточно неплохой корм. При хорошем кормлении малек растет быстро, но возникают проблемы с качеством воды. Мальки всех лорикарид не переносят органики и содержания в воде белковых соединений, поэтому корма задаются небольшими порциями. (Иногда мне приходилось вставать ночью через каждые 2-3 часа для подмены воды и дачи очередной порции корма мальку). При каждом кормлении остатки несъеденой пищи немедленно удаляю из отсадника и произвожу подмену воды. Когда в отсаднике сидело приличное кол-во малька, приходилось менять почти 100% воды в течение суток. Воду для подмены я беру из больших, «устоявшихся биологически» аквариумов с маточником. При переводе в больший водоем, желательно оборудовать вырастник слаботочным выносным фильтром с активированным углем, предварительно надев на заборную трубу мочалку. Позднее мальку можно давать резаный трубочник, но обязательно с растительными добавками (отваренные листочки капусты, шпината, крапивы, одуванчика и т.д. – все это в небольшом кол-ве!!!!). Для очистки кишечника рекомендую положить маленькую старую коряжку. Приблизительно через полтора месяца самки будут вновь готовы к очередному нересту. В аквариумах нересты происходят в среднем один-два раза в год, в основном весной и осенью.
Взрослых рыб я рекомендую кормить растительными кормами – ошпаренный салат, шпинат, одуванчик, крапива; отваренными кусочками моркови, капусты и кабачка, а также мороженными дафнией и циклопом, сухими фирменными комбикормами и специальными кормами на основе спирулины; иногда и хорошо промытым трубочником (лучше резаным!). Можно также давать кусочки сырой морской рыбы. Поскольку у растительноядных рыб очень длинный кишечник пища животного происхождения зачастую просто не успевает полностью усвоиться и начинает загнивать, а рыбы получают пищевое отравление. Поэтому живые корма нужно давать небольшими количествами, а в аквариуме обязательно должна находиться коряга.
Фото
Удачных Вам нерестов!
Искренне Ваш FISHMEN.
Нет комментариев.